Pallier le Décollement ou warping
Pallier le Décollement:
Le « warping » nous confronte au décollement de la pièce imprimée du plateau.
Généralement, c’est un coin de la pièce qui se soulève et parfois c’est la pièce en entier qui n’adhère plus au plateau. Ce phénomène est dû à une rétractation du plastique lors de son refroidissement. Plus celui-ci est rapide, plus la rétractation est importante.
Cette rétractation est plus ou moins importante selon les matériaux; l’ABS et le Nylon font partie des matières les plus touchées et les plus difficile à travailler. Cependant le PLA est lui aussi soumis au problème mais dans une moindre mesure.
Les solutions pour pallier le warping sont connues:
- Couper la ventilation. C’est le réglage de base pour l’ABS par exemple
- Ajouter un radeau (« Brim » en anglais)
- Améliorer l’adhérence. On utilise pour cela, des laques, des colles, des revêtements spéciaux, etc.
- Le calibrage du plateau. L’utilisateur néglige souvent le calibrage du plateau par alors que celui-ci est primordial. Il doit être parfait.
Le calibrage doit être parfait mais parfois cela ne suffit pas. En effet, pour accroitre l’adhérence, il faut souvent écraser un peu la première couche. Pour cela on va diminuer la distance minimale entre le bout de la buse et le plateau.
C’est généralement une opération longue et pénible même sur les machines à calibrage semi-automatique. Il y a pourtant une solution logiciel rapide et que l’on peut automatiser selon les matériaux. Cool, non?
Comment procéder sous Simplify3d :
Choisissez un matériau, ce que Simplify appelle un « procédé » dans le cadre en bas à gauche.
Puis dans l’onglet GCODE, modifiez la valeur de z qui doit passer de 0 (zéro) à une valeur négative.
Cliquez sur « d’accord » et hop, à chaque fois que vous sélectionnerez ce procédé, la première couche sera automatiquement écrasée selon la valeur donnée (ici 0,40mm, valeur à tester, bien évidemment).
Merci qui? Merci 3DPrint4Ever !
Notez que cette astuce et bien d’autres ont été publiées par l’éditeur de Simplify3D.
Alors pour moi, en abs, j’utilise mon anycubic i3 mega à cause de son plateau.
Je verse un peu d’acétone sur le plateau et je frotte avec une vieille pièce raté en abs pour bien salir (vous avez bien lu).
Résultat : plus de problème.
L’anycubic fait du meilleur boulot que la geteeech 20m. Normal, pas de plateu micro perforé, l’axe du z est fait avec un seul moteur à gauche et à droite c’est » flottant » donc aucune précision. Je ne fait que du PLA sur cette machine avec ma plaque en verre non fournie, y’a fallu en acheter une.
Bien sur il est possible de faire de l’abs avec. Elle gère deux filaments donc on peut faire des truc super. Pour éviter les décollements de pla, nettoyage à l’alcool et ne pas toucher sinon c’est à refaire. J’ai lu des truc qui prétendent que la colle U va bien, c’est faux.
Le seul produit que j’ai trouvé qui fonctionne pour le pla c’est la lac à cheveux . Et je peux vous dire que j’en ai fait des pièces. Je ne sais pas combien, mais beaucoup. C’est un vrai métier.
Les imprimantes globalement sont médiocres. L’anycubic serait vraiment bien si le lecteur de carte tenait dans le temps et avec une meilleure tête. C’est la meilleur que je possède.
Bref, plateau micro perforé chauffé à 90 ° avec acétone (un dée à coudre) versé dessus quant il est à 40° puis frotter une vieille pièce en abs pour bien salir et vos pièces resteront bien accroché.
Pour pla, nettoyer parfaitement le plateau (micro perforé de préférence) puis lac à cheveux sans toucher , jamais poser les doigts ni rien après avoir laqué . Ça marche aussi avec une plaque en verre.
Le mieux c’est d’avoir au moins 2 imprimantes. Avec une seule imprimante c’est trop le bordel.
Important :
Aussi, il faut dessiner tes pièces en pensant que c’est pour imprimer, c’est capital. Je dessine pour ne pas avoir de support à imprimer. Tout est dans le dessin. Vraiment.
Bien sur, testez plusieurs filaments et vous verrez ! C’est pas les plus cher qui sont intéressants.
J’ai aussi trouvé une astuce mais il faut vous entraîner, imprimer le bateau en pla et ensuite l’abs. Mais il faut dessiner ta pièce en pensant à la tension exercé par l’abs qui arrache la pièce. Donc ne pas laisser ce travail au trancheur (cura ou autre) vous dessinez votre bateau avec les encrages etc etc.
Et attention au gcode , vous devez maîtriser le gcode et savoir ce que vous demandez à votre bécane.
https://reprap.org/wiki/G-code/fr
Et là vous ferez des merveilles.
Si vous ne connaissez pas le gcode, c’est comme si vous ne connaissez pas la loi d’ohm et que vous vouler faire de l’électronique.
Voilà, c’est le résultat de 6 ans d’expérience.
Sinon, laissez tomber vous ne ferez rien de plus que des banales stl de thingivers en pla . Sans intérêt sauf à se la péter.
Excusez-moi pour les fautes j’ai appri à écrire à 21 ans, c’est ma femme qui m’a appris. Avant, je ne savais pas écrire mon nom. Vraiment.
Salutations et amusez vous bien, c’est à ça que sert la vie.